© Hentsch Man
Мъжките колекции в Лондон стават все по-силни с всеки изминал сезон и се превръща в сериозен фактор за милиардната английска индустрия с трикотаж и облекло най-малкото според думите на един от нейните патрони и кмет на града Boris Johnson. Повишеният интерес на публиката, пресата и международните купувачи на колекции е очевиден за всеки, които обикаля десетките ревюта и презентации в продължение на трите дни от официалния календар. British Fashion Council няма как да не пие по един Guinness заради завръщането на Burberry, Alexander McQueen и Paul Smith в Лондон – там, където им е мястото.
Ревютата и презентациите на 16, 17 и 18 юни бяха още една правилни стъпка към затвърждаването на London като столица на класическата мъжка мода и подходяща среда за развитие на най-талантливите нови имена в индустрията. Именно лондонските дизайнери продължават да налагат многообразни силуети, цветови комбинации и интересни интерпретации на класическите мъжки костюми и спортно облекло – все нови идеи за мъжката мода, която не се съобразява много много с правилата и е достатъчно смела да прекрачва границите, без да изглежда безвкусно (с малки изключения на по-авангардните дизайнери в календара).
Една от основните идеи в колекциите за пролетта и лятото на 2014, които провокираха публиката, бе още по-развитото желание за равнопоставеност между половете, изразено чрез видимите заемки от дамския гардероб, перуките и участието на момичета в ревюта. Сред другите акценти бяха поредното завръщане на 90-те и увеличеното използване на нетипични материи и материали. Прекалено авангардните идеи са реализирани в по-лесно разбираеми и носими дрехи, подходящи за улиците на Лондон и всеки друг космополитен град.
© Hentsch Man
Представете си пустинен път в дебрите на Америка и една позабравена бивша рок звезда, която пътува, за да излекува своята носталгия към отминалите славни години. Ето така описва последното си вдъхновение Alexa от Hentsch Мan. Марката се е разраснала осезаемо след последното издание на LC:M, но засега остава вярна на концепцията си да използва истински мъже вместо модели, да създава лесно носими и свободни ризи, панталони и аксесоари. Колекцията за следващото лято набляга на много ярки и забавни флорални принтове, тениски с надписи и смели изцяло фигурални панталони. Всеки модел се комбинира лесно с останалите, изглежда като да се носи удобно и в същото време няма как да остане незабелязан. Най-подходящите аксесоари? Студена бира и приключенски дух.
Представянето на Spencer Hart още първата вечер бе съсредоточено предимно върху новия Mercedes CLS 63 AMG Shooting Brake по дизайн на създателя на марката Nick Hart. Автомобилът е в типичния за Spencer Hart цвят среднощно синьо, а коженият салон е издържан в тъмно кафяво. Костюмите на Nick Hart обаче бяха вдъхновени от фънк културата на 50-те години на ХХ век и откровената слабост на дизайнера към ретро блясъка на стария Холивуд. Именно това е една от причините му да се класира добре сред многобройните (и интересни) знаменитости, които облича.
Orlebar Brown сменят континента и посоката за следващата година – след вдъхновената от арт деко и безкрайните нощи на Маями зимна колекция, новата се опитва да ни пренесе на Gran Prix ралито в Монако и неговите бързи коли, красиви жени, партита по яхти и някои от най-стилните мъже в света. Лятната колекция отново е разделена тематично на три части, в които са представени както лежерни тениски и шорти за плаж, така и по-елегантни ризи и блузи с яка. Orlebar Brown очевидно иска да разшири продуктовата си линия от бански костюми с повече аксесоари (очила и плажни кърпи), а якетата за вечерта и спортните блейзъри отново са в ярки цветове.
© Katie Eary
Katie Eary, едно от най-обещаващите имена в английската мода за последната година, определено разбира от принтове и младежка мода, за които заимства от познатите калифорнийски скейтъри и техният летен гардероб от раници, тишърти, кецове и спортни якета, всичко това на фона на музиката на Kanye West. Katie представя гардероб за енергичните мъже-хищници, които се открояват от останалите със своята настъпателност. Жизнерадостното име на колекцията Flamingo Massacre е добро описание за подредения хаос от розови, оранжеви и червени тонове, забавни леопардови шарки и огромни розови перуки на девойките по бански, които също участват в ревюто.
© Martine Rose
Martine Rose празнува своята пета годишнина с колекцията за пролетта и лятото на 2014. Позната със своята прекалена артистичност и трудно разбираеми модели Rose този път се задоволява с по-достъпна и дори носима колекция за мъже, които не виждат проблем да експериментират с типичните за женския гардероб дантелени набори и дълги панталони тип пола. Освен от разминаването на границата между мъжкото и женското облекло напоследък, Rose дължи доста и на сътрудничеството си с интериорната фирма Ligne Roset. Уникалното място за презентацията лъха на 70-тарска носталгия и пресъздава неангажиращия хаос и пост-апокалипсиса на рейв културата. Очевидния травестизъм настрана, сред по-лесно доловимите и влияния са спортните екипи на ръгби играчите от миналия век и най-вече снимката на футболиста Bob Marley с тесен спортен клин.
Oliver Spencerr напълно умишлено е създал гардероб с мисълта за едно от най-важните фигури в американската поп арт култура на 80-те години – художника Jean-Michel Basquiat. Само това може да обясни еклектичните свежи цветове на иначе строгите му костюми. Този път обаче настроението и кройките са една идея по-небрежно елегантни и свободни от обикновено.
Ярките цветове при James Long (синьо, розово и зелено) изпъкват на фона на монохромните къси панталони и черни якета. Цялостният силует и модели в колекцията са повлияни от прилепналите по тялото спортни екипи на колоездачите, които само могат да подчертаят страхотното ви тяло или да направят точно обратното. Long се справя с проблема като комбинира красиви плетени пуловери с футуристични спортни якета и ярки трейнъри за по-напредничави мъже.
© Baartmans and Siegel
Изключително семплата презентация на Baartmans and Siegel впечатлява с оригинална интерпретация на пилотските униформи. Моделите се придържат сериозно към черния цвят и силуета на класическия шлифер, но са поставени в контекста на един по-небрежен стил. Спортните обувки и къси панталони напомнят за момчешкия откривателски дух, а ретро очилата и спретнатите яки загатват за мъжествения характер на колекцията.
© Christopher Shannon
За Christopher Shannon се говори много в Лондон, може би заради успешната му интерпретация на стила на ливърпулската клубна сцена през 90-те в невероятна комбинация от цветове, материи и форми. Ревюто започва с по-сдържани аутфити в бяло и черно с акцент върху яките, циповете и смесица от типично спортните шорти с прецизно скроени ризи. Изборът на материали обаче е доста нетипичен – PVC и гума. Настроението в колекцията ескалира с постепенното появяване на зебра и флорални принтове, наслагване на връхни дрехи и панталони и ярките съчетания в неонови цветове към финала. Shannon обаче посяга и към далеч по-традиционни извори на вдъхновение като суровата и искрена фотография на Gavin Watson, която проследява субкултурата на пънковете и скинарите в Англия през ХХ век.
Радикалните прототипи на Matthew Miller се отличават с пост-индустриални заемки и семпъл дизайн. Miller провокира публиката да разсъждава върху съвременната идея за изкуство и естетика като предоставя бяло платно за свободни интерпретации на клиента си. Първият модел в ревюто е точна илюстрация за преходността на идеалите за творчество с надписа untitled. Освен заради деконструктивисткото начало и последователното създаване на нещо ново, колекцията се отличава и заради своята андрогенност, лесните за комбиниране спортни блузи и по-елегантните сака и палта. Чернобялата гама продължава минималистичния стил на Matthew Miller от досегашните му колекции.
© Xander Zhou
На поканата на Xander Zhou има текст, който гласи дословно следното: The world is how we perceive it. And I can share it with you. As a collage, a sum of likes. Maybe you don’t see what I see, but that doesn’t matter. What matters is that you share what you like. And maybe I understand you, in my own way. Тези думи едва ли предвещават уникалната транформация на мъжкия силует, която оставя публиката без думи. Zhou е учил индустриален дизайн и представя страхотни сака от латекс, елеци в неутрални цветове, плексигласови ,нашийници и дълги палта с разноцветни принтове. Играта с нестандартни дължини засяга изключително късите панталони и ръкавите на палтата, които покриват пръстите.
