Тазгодишното издание на женевското изложение Watches & Wonders е по-особено. Освен (както обикновено) да представят най-новите си (скъпи) модели пред взискателна публика от обикновени фенове, клиенти, конкуренти и колекционери по едно и също време, 60-те луксозни часовникарски къщи в Palexpo са принудени да навигират турбулентни времена, белязани не само oт генерален спад в търсенето, но и от предполагаемия ефект на днес-ги-има-утре-ги-няма-вдругиден-кой-знае мита на настоящата американска администрация.
Въпреки това, Rolex, Patek Philippe и другите Richemont-ски и не-Richemont-ски (независими) марки се надскачат с верни възкресения на любими (да се чете сигурни бестселър) класики: Cartier преоткрива Tank-ове като за последно, Hublot представя двайсет нови вариации на Big Bang, Piaget се връща към Polo 79, Jaeger-LeCoultre почита Reverso и какво ли още не, списъкът е безкраен. Освен пет/шестцифрени невъзможни модели, има и достатъчно читави първи стъпки за бъдещи колекционери, които са на пазара за часовник под пет бона. Ето за кои мислим най-често:
ROLEX LAND-DWELLER
Сещате ли кога последно прилично консерватиният Rolex представя изцяло нов часовник в своя знаменит каталог? Трябва да се върнем най-малко две години назад към елегантния Perpetual 1908 от 2023, заменил преустановения по същото време Cellini. Но ако искаме да посочим последната наистина изцяло нова колекция на швейцарската коронка, трябва да си спомним за премиерата на Sky-Dweller през 2012. Точно така, Rolex няма нов спортен часовник повече от десетилетие, преди новината от 31 март. След повече от десетилетие в небето, Rolex доминира коментарите и заземява конуренцията в Женева с чисто новия Land-Dweller. Заимствайки сериозно от дизайна на (вероятно) Gèrald Genta за Rolex Oysterquartz, Land-Dweller се появява първо на китката на Rolex посланика Roger Federer с преработен Oyster корпус, каишка и тотално нов механизъм (калибър 7135) – по-тънък, по-точен и по-рядък посетител в бокса за серизно обслужване. Създаден в два различни размера (36 мм и 40 мм), Land-Dweller прави не по-малко от 32 патентни заявки, 18 от които са ексклузивни за модела, а 16 – за самонавиващия се механизъм с регулираща система от иновативна котва (Dynapulse) и осцилатор за свръхточно измерване на времето. Ще го познаете по назъбения безел, финия циферблат с мотив на пчелна пита и обновената плоска верижка Jubilee, сливаща се плавно с префасонирания Oyster корпус. Цена при запитване в бутика на Rolex на бул. Витoша 34
PATEK PHILIPPE CALATRAVA 6196P
Най-привлекателният циферблат в цвят сьомга на изложението краси най-праволинейния и (субективно) достъпен модел на Patek Philippe. Излязъл сякаш от 40-те години на ХХ век, новият Calatrava 6196P печели симпатии със своя млечно розов циферблат извън време и тенденции – от онези, които изглеждат по-добре върху китката, а не в рекламните кадри, защото променят цвета си според светлината. Използването на ръчно навиващия се механизъм от калибър 30‑255 PS подсигурява минималната функционалност на този елегантен часовник със скромния платинен корпус с диаметър от 38 милиметра. Есенцията на серията Calatrava e запазена – нищо излишно като функция или детайл, само красота и точен часа. Апропо, забелязахте ли индексите от бяло злато, покрити така, че да изглеждат почти черни? 81000 лева от Patek Philippe
JAEGER-LECOULTRE REVERSO TRIBUTE MONOFACE SMALL SECONDS
Jaeger-LeCoultre преоткрива най-разпознаваемия си модел по неочакван и забележителен начин. Най-елегантният Tribute, базиран на първото Reverso от 1931, е горният Monoface с корпус, зърнист завършек на циферблата, индекси, стрелки и верижка Миланезе от 18-каратово розово злато. Верен на оригинала, задният капак е плосък и подходящ за гравиране. Тънкият 7,5 милиметра корпус приютява собствен ръчно навиващ се механизъм (калибър 822), биещ с 21600 вибрации в минута. Както може да видите, този ар деко шедьовър се предлага и в далеч по-достъпен вариант с кожена/трикотажна каишка и сребрист корпус. От 18000 лева в Jaeger-LeCoultre
ORIS BIG CROWN POINTER DATE
Oris познава своите клиенти и умее да отгатва какво точно искат: семпли, но софистицирани часовници с цветни циферблати (помните ли величествения Kermit, последван от Miss Piggy?) и добра функционалност, която да не задушава отличния дизайн, но и да не изостава (в преносен смисъл). Така де, независимата швейцарска марка произвежда популярния си пилотски модел Big Crown от 30-те години на ХХ век до днеси това не е случайно. С автоматичен механизъм от калибър 754, петдневен енергиен резерв, популярното за серията усложнение pointer date, 40-милиметров корпус и страхотни ярки цветове за циферблата, най-новият Big Crown е идеален първи часовник за всеки начинаещ колекционер и толкова. Около 4000 лева със заявка от Giulian
TUDOR BLACK BAY 68
Black Bay 68 е 43-милиметровата версия на бекрайно обичаното GMT от каталога на Тudor. След като последните години систематично се смалява като диаметър до 37 милиметра, номер 68 е предназначен за почитателите на по-масивни водомери върху китката. 43-милиметровият корпус от неръждаема стомана в две разцветки е без подсигуряване на коронката, но с отличителен безел в черно с бели индекси. 9130 лева от сайта на Tudor или със заявка от Giulian
CARTIER TANK Á GUICHETS
Paul Mescal, Tyler, the Creator и Timothée Chalamet вероятно вече са изпратили своите заявки за най-необикновения и рядък Tank, завърнал се след двайсетгодишно отсъствие. Познат със своята ар деко естетика и утилитарен дизайн още от 1928, модерният Cartier Tank à Guichets oчарова с минималистичните си отвори в четири вариации – три с централно разположени на 12 и 6 часа отвори за подскачащите часове и минути и един палав, асиметричен и колекционерски (Oblique), който сякаш намига на своя собственик от 10 и 4 часа. Цялата четворка е направена от благородни материали (розово или жълто злато, платина). От 82000 лева в Cartier
PIAGET ANDY WARHOL
Полигамната връзка на Andy Warhol с Piaget е добре документирана – американският попарт пионер притежава поне седем часовника от основаната през 1874 швейцарската къща. Най-любимият му модел обаче е онзи с механизъм Beta21, познат доскоро като The Black Tie. Още миналата година обаче Piaget лансира ново поколение под името Andy Warhol, след като се разбира (за пари) с фондацията на покойния артист. За краткото си присъствие на пазара, моделът вече има доста почитатели покрай възможността за всевъзможна персонализация: от материала за корпуса и добавянето на циферблат от камък до безела с инкрустирани диаманти, различните каишки и така нататук. Цветовата гама и десен на горния вариант от бяло злато са вдъхновени от характерната муцуна на кафяв тигър. Играем. Цена при запитване от Piaget
ZENITH G.F.J.
Zenith отбелязва 160-ата си годишнина с 160 часовника, носещи инициалите на своя създател Georges Favre-Jacot. Елегантният часовник от платина възкресява стария калибър 135 за XXI век, което ще зарадва колекционерите на Zenith – все пак говорим за легендарен и многократно награждаван механизъм, създаден да се състезава в надпревари по хронометрия. Красивият циферблат е направен от скъпоценен лазурит, за да напомня звездното небе и вдъхновението за името на часовникарската къща. Гилошираният десен на тухлички пък е директна препратка към фасадата на Zenith-ската манифактура в швейцарското градче Ле Локл. Цена при запитване в Giulian
BREMONT TERRA NOVA JUMPING HOUR
Вече две години така наречените jumping hour часовници се завръщат ударно все едно някога са си отивали, но нейсе. Бронзовият красавец на английската марка Bremont пристига в секси размер от 38 милиметра и със три прореза на капачето – един за секундите с нарисуван компас отдолу, които сякаш танцуват върху извития прорез за минутите, и друг за часа най-горе. Елегантната симетрия на лимитираната до стотина бройки Terra Nova e вдъхновена от дизайна на така наречените окопни часовници – преходния модел между джобните и ръчните модели от началото на ХХ век, които се доказват като практичен избор в Първата световна. Bremont твърди, че използваната сплав от купро-алуминий се патинира добре с времето – няма защо да не им вярваме. Полевият живот е за предпочитане пред този пред компютър, нали така? 11300 лева от сайта на Bremont
VACHERON CONSTANTIN LES CABINOTIERS SOLARIA ULTRA GRAND COMPLICATION
Докато Bvlgari измества Piaget от първото място за най-тънък турбийон, Vacheron Constantin приема съвсем буквално името на Watches & Wonders. 270-годишната швейцарска къща поставя световен рекорд за най-сложeн ръчен часовник (и за такъв с най-дългото име). Les Cabinotiers Solaria Ultra Grand Complication съдържа точно 41 усложнения (включително 5 рядко срещани астрономически такива) под учудващо модерен спортен циферблат в корпус от 45 милиметра в диаметър. Един-единствен часовникар се труди върху измислянето на механизма и сглобяването на 1152-те отделни части в продължение на осем години, за да докаже как Vacheron Constantin е способен на иновации на ръба на носимостта, балансирайки между безподобната сложност и рафинираното занаятчийско майсторство.
RESSENCE TYPE 7
Ressence не е обикновена часовникарска къща. Вече петнайсет години моделите на белгийския индустриален дизайнер Benoît Mintiens са в своя собствена радикална лига, подчинена на извънземен дизайн, липса на стандартен брандинг, потопен в олио механичен циферблат (за да виждаме времето по-ясно под ъгъл ала дигитален Apple часовник – не питайте как, а гледайте YouTube клипчетата като това) с орбитално вътрещи се субциферблати (отново клипчето), херметично затворен и отделен механизъм, липса на стандартни стрелки и коронка, магнитна система за контрол на циферблата и още безброй новаторски неща (затова и солената цена, но карай да върви). След като дълги години се чувства комфортно с лигата на безподобните, най-новият модел на Ressence се доближава до по-нормалните си събратя с интегрирана верижка, GMT функция за следене на втора часова зона и познатия от предишните модели свръхлек корпус от титан. Type 7 е футуристичната концепция, която може да се озове върху вашата богата китка още днес. 93 хиляди лева от дистрибуторите на Ressence
ALPINA HERITAGE TROPIC-PROOF
Полевите часовници с малък корпус си имат прилична ретро алтернатива – 34-милиметрова Alpina, която показва точния час и нищо друго. Налична е в два различни цвята за циферблата (черен или бял) и бежова каишка от издръжлива Алкантара, а ръчно навиващият се механизъм (калибър AL-480) има 42 часов енергиен резерв. 3730 лева от сайта на Alpina
NOMOS GLASHÜTTE CLUB SPORT NEOMATIK WORLDTIMER JUNGLE
Собствени механизми? Наухаус вдъхновение? Немски минимализъм? Някое друго усложнение за редовни пътешественици? Германската марка Nomos има какво да предложи с новата серия Club Sport Neomatik Worldtimer, вдъхновена от джунгли, вулкани, дюни, каньони, глетчери и други природни феномени. Наситеното зелено върху циферблата на горния хубавец напомня за цветовете на гъстите дъждовни гори с огромни тропически листа, шубраци и клонки. Тънката стрелка в розово и малкия циферблат в морскосиньо са така необходимите деликатни акценти. Този световен таймер с автоматичен механизъм е равни дози функционален и спортен. Джунглата на Nomos се простира върху циферблатите на едва 175 броя – като за колекционери. 7700 лева от сайта на Nomos
FREDERIQUE CONSTANT CLASSIC PERPETUAL CALENDAR
Красив часовник с вечен календар под двайсет бона е рядкост. Frederique Constant запълва тази липса с новото поколение на своя вечен механичен календар от 2016: обновен дизайн (с 40-милиметров корпус от неръждаема стомана), чисто нов механизъм (калибър Manufacture FC-776 – 34-тият подобен на женевската марка) и страхотен цвят на циферблата (сьомга), който ще допадне на примиращите по горния Patek. Oколо 20000 лева от сайта на Drederique Constant или със заявка от Giulian
Всички премиери от Watches & Wonders са тук. Frederique Constant, Tudor и Zenith са в Giulian на ул. СЪборна 4 и бул. Георги Сава Раковски 74. Oris e в Timeland (ул. Алабин 31, Сердика Център на бул. Ситняково 48, Paradise Center на бул. Черни връх 100, Mall of Sofia на бул. Александър Стамболийски 101 и The Mall на бул. Цариградско шосе 115). Rolex е на бул. Витоша 34.
