Трябваше ни малко повече от месец, за да съберем всички впечатления и да потвърдим, че по-голямата част от ревютата на мъжките колекции за пролет/лято 2022 продължават да експериментират с различни (и все още предимно дигитални) формати за презентация.
Въпреки всичко обаче, модните седмици в Лондон, Милано и Париж са далеч от забвение. Oще преди завръщането на тазгодишното изложение Pitti Uomo в края на юни, колекциите в трите европейски (модни) столици залагат на горещ хедонизъм и леки кройки (по Vogue, които го отдават на желанието за ескапизъм от пандемията, какво друго?), пастелни (бледо лилаво) и привлекателно ярки цветове, кожа на показ (с 80-арски топове над пъпа ала Fendi), игра на дължини (големи сака с къси панталонки), ризи и потници без ръкави, огромни панталони (във всички колекции), разнообразни бижута (сравнение с които перлите са направо ретро) и безполови експерименти (мъжете не са това, което бяха, свиквайте).
Та, кои са най-интересните (видео) колекции за сезона?
Raf Simons и Miuccia Prada продължават да се допълват и провокират успешно с идеята за утопична нормалност и леко сюрреалистична лятна ваканция, която започва с червени тунели и свършва с пясък, вода и слънце. Преходът между градските тунели на Fondazione Prada и идиличните морски плажове на Сардиния се случва в компанията на якета с качулки, шапки с периферия и вградени слънчеви очила, малки джобове за дребни, раирани потници, мини поли върху мини шорти, тркстурирани жилетки, широки панталони и раирани сака.
За разлика от последните години и ревютата в минималистичното пространство на марката от архитекта Tadao Ando, последната колекция на Giorgiо Armani се завръща у дома (в буквален смисъл), за да бъде представена в красивата миланска градина на дизайнера на Via Borgonuovo. Съвсем очаквано, Back to Where it Started е още един елегантен прочит на класически мъжки силуети, нови кройки за костюми и малко спорт: навити чино пнаталони с тъмносини блейзъри, жакардови жилетки с бермуди, сафари якета, пуловери с v-образна яка и въобще всичко, което може да ви накара да мислите за рафиниран и много свободен (да не кажем отпуснат) гардероб според противоречивите изисквания на съвременния свят. Бягството от формалността в Armani обаче винаги е с мярка.
Когато си затворен на едно място повече от година, няма как да не се вдъхновиш не само от него, но и от желанието да пътуваш възможно най-далеч. Silvia Venturini Fendi съчетава двете неща във Fendi ода за черната красота на римския пейзаж, природа и архитектура, рамкирана от невероятните контури, покрив и гледка от Palazzo della Civiltà Italiana, космическия саундтрак на Alessandro Cortini и колекция със свободни и вталени силуети в бонбонени и пастелни тонове – от голи крака под дълги ризи до прозрачни тренчкоти, многообразни чанти (включително такива от обърнати шапки с периферия) и картографски и абстрактни десени.
Крайбрежната колекция на Massimo Giorgetti за MSGM очарова с с фантастични цветни принтове на ръба между рейв и сърф, раирани пуловери и тектурирани жилетки, къси панталонки и клинове от ликра, карго панталони и въобще всичко, което да ви държи комфортно докато се забавлявате на плажа или около брега поне до изгрев слънце.
Макар да продължава по-малко от минута, видео презентацията на Canali успява да ни потопи в Лос Анджелис от 90-те и елегантните костюми и ежедневно облекло в светли тонове (фуксия, мъхесто зелено, морско синьо, пясъчно бежово и искрящо бяло) и скъпи материи (еленска кожа и велур). Казано по друг начин, американско жиголо, но десетилетие по-късно и с повече широки бомбъри, флорални ризи от коприна и фуксия костюми.
Макар да започва в лабиринт от жив плет, презентацията на Ermenegildo Zegna въобще не е загубена кауза, а още един майсторски клас на артистичния директор Alessandro Sartori как да преосмислим силуета на мъжкия костюм и да го обновим и адаптираме за новата реалност. Търсенето на възможностти за безкрайно разнообразие води до превъзходен хибрид от луксозни кройки за костюми и облекло за свободното време, минати през иновативни методи за конструиране и страхотни платове от Zegna. Софистицираната лекота на италианската марка се проявява още веднъж в сака без яки с кимоно кройки, утилитарни палта, свръхголеми ризи и всевъзможни силуети без подплънки и сложна вътрешна конструкция. Есенцията на мъжкия костюм продължава да се променя по забележителен начин.
Последната колекция на Samuel Ross за A-Cold-Wall* е интересна не само заради поставянето в среда от бруталитска архитектура, но и заради още по-сериозното задълбочаване в преоткриването на уличното облекло като зашитна броня от ярки и сиви тонове, всевъзможни мултифункционални якета с качулки, огромни парки и жилетки`, разнообразни чанти в различни размери и въобще наистина привлекателен и много смислен гардероб, който слага по-голямата част от модерните улични марки в задния джоб.
Не мислехме, че скоро ще се вълнуваме пак от името на Diesel, но ето, че едно добро назначение на истински дизайнер успява да извади деним легендата от забвение и да я вкара в авангарда на добрите идеи. Белгиецът Glenn Martens клонира таланта зад собствената си необикновена марка Y/project в авангардна колекция от нетипични хибридни силуети (деним джинси с вградени каубойски ботуши, асиметрични поли с кройки от якета) и материали от устойчиви доставчици (минимум рециклирани и нагоре). Късометражното филмче за първата Diesel колекция на Martens пък е създадено в колаборация със съвремения артист и режисьор Frank Lebon и музикалния продуцент и композитор Leon Vynehall.
Qasimi избира модернистичната къща и градини St Ann’s Court в Съри за фон на колекция, повлияна на богато от естетиката на брутализма и геометрията на сводовете в ислямската архитектура. Асиметричните драпирани кройки на ризи във фуксия и оранжево са допълнени от тренчкоти и традиционно арабски техники за тъкане.
Erdem се готви за гладно лято сред пясъчните дюни на Ирландия и в компанията на първата мъжка колекция на британската марка, вдъхновена от гардероба на режисьора Derek Jarman и картините на художника Patrick Prockter: фантастични блейзъри от туид с двуредно закопчаване и широки ревери, ярки пуловери с едра плетка и поло яка, пищни блузони в комбинация с шорти, пуловери без ръкави на едро райе, ризи с флорални мотиви, текстурирани жилетки, парки под коляното, панталони с пояс и наметки, които лавират великолепно на ръба между бохемския артистизъм и ежедневния градски дрескод.
Горното видео с рейв саундтрак не дава достатъчно добра представа за последната мъжка колекция на JW Anderson, но самият дизайнер обяснява всичките си основни референции и вдъхновения в друго нарочно видео ето тук. Оглеждайте се за завидно едрите плетки и огромните суетшърти с качулка, повечето от които с принт на гигантска ягода.
Четвъртото и последно венецианско ревю от covid-ерата на Rick Owens e пълно с постпандемичен позитивизъм и бедно на типичната за американския дизайнер апокалиптичност, на която сме свикнали. Както я описва самият Rick, колекция, която прегръща хедонизма по мек и благодарен начин, стараейки се да бъде в тон с отговорността към новата реалност и почтителна към събитията, които сме преживели. Езические хипита на Owens носят широки туники с големи платформи, екодиско (каква дума само – бел.ред.) жодита под прозрачни ризи и блейзъри и палта с огромни рамене. Обърнете внимание и на различните деним предложения.
Hermès също залага на оптимизък с идеите на Véronique Nichanian за гардероб от сиви тонове, слънчогледови принтове, ярки хилетки и свободни кройки за панталони, които загатват за комфорт по възможно най-явния начин. Дискретният лукс на марката отстъпва една крачка назад, за да остави място за далеч по-достъпна, чаровна и една идея по-младежка естетика.
Искате още JW Anderson? Олрайт, пробвайте оптимистичната му идея за неловката красота в последната мъжка колекция на Loewe, вдъхновена от флуидния хедонизъм на 80-арската рейв и клубна култура. Искам да ги видя всичките тези дрехи в клуб, споделя с надежда Anderson.
Glenn Martens не е изхабил тотално за Diesel, а е оставил нещо и за Y/Project. И то какво! Хибридите на Martens са трудни за описание, но толкова благи за гледане (а вероятно и за носене) със своите набрани плетки с различни отвори, тренчкоти със завити яки, деликатна колаборация със спортния гигант Fila и неговите архиви и още много иновативни решения, които доказват още веднъж забележителния талант на белгиеца да претворява, без да изглежда трудно или претенциозно.
Съпружеското дуо Luke и Lucie Meier обогатяват минимализма на Jil Sander с малко повече цвят, космати аксесоари и бродерии.
Anthony Vaccarello ангажира Doug Aitken за огромната огледална инсталация, около която се върти последната буржоазна колекция на Saint Laurent – само в пряк, но не и в преносен смисъл.
Yohji Yamamoto продължава да експериментира с едно и също нещо (дължини и силуети) така, че всеки следващ сезон да изглежда малко, но съществено различно. Да влязат хибридите от черна и бяла част.
Краткото филмче на Maison Mihara Yasuhiro е толкова забавно и приятно, че може да се гледа и извън контекста на колекцията Usual.
Paul Smith търси позитивизъм и глътка свеж въздух в приключенията на открито и връзката с природата.
Една дума за Lemaire: какви тренчкоти само!
Ама разбира се, че Thom Browne няма да се задоволи с нищо по-малко от 29-минутен пасторален филм на име … looking forward to tomorrow …
Предишните видео обзори на мъжките колекции са ТУК.
