Предвид продължаващите транформации в модния календар, обединяването на мъжките и дамските колекции в общи презентации, смяната на сезоните и намаляването на обшия брой имена в програмата, бъдещето на London Collections Men изглежда ако не неясно, то поне доста интересно за наблюдаване. Въпреки липсата на огромния магнит за купувачи и преса като Burberry и Tom Ford и скромната презентация на Alexander McQueen, мъжкото събитие в Лондон продължава да действа като добър инкубатор на английския авангард и експериментаторство и да насърчава развитието на тамошната модна индустрия, без да забрая и подкрепата за огромни таланти като българския дизайнер Кико Костадинов. Следващата пролет ще е сезонът на дългите отпуснати връхни дрехи, ако се доверим на седем от любимите колекции на Boyscout в последното издание на London Collections Men.
Raimund Berthold продължава да изследва лекотата и лесното контролиране на големи обеми, като този път се вдъхновява от силуета и колосалните пропорции на френското кавалеристко палто. Структурираната елегантност на леките пролетни плетки допълва използването на хай-тек и по-груби платове за връхно облекло. Колкото за цветовата гама, Berthold посяга към инсталацията Ascension (Red) на Anish Kapoor в нюйоркския музей Гугенхайм.
Колекцията Market Rodeo е вдъхновена от последното пътуване на Saif Bakir и Emma Hedlund до Мароко и хаотичната смесица от миризми, цветове, текстури и материали в живописните пазари на Маракеш. Двамата противопоставят енергията на този град със съзерцателното спокойствие на северноафриканската пустиня, за да създатат симпатична родео колекция от изсушен памук и обработен деним, лен, кашмир и раиран поплин. Досущ като Мароко, моделите в пролетно-лятната линия на Cmmn Swdn са миш-маш от райе и каре в контрастни цветове при панталони с висока талия и къса дължина над кокалчето и задължителните дълги палта.
Колекцията на Oliver Spencer ни връща към 50-тарското Средиземноморие и модернистичната ахитектура на Casa Malaparte на италианския остров Капри.
Qasimi гледа към настоящата политическа ситуация с очите на малко момче, което губи невинността си пред погледа на западната военна окупация на Близкия изток и опитите за построяване на по-добро и смислено бъдеще. Отпуснатият свободен силует на дрехите и войнишките препратки са издържани в смесица от лен, вискоза, памук, креп, вълна, велур и жарсе в зелено, пиратско черно, тъмносиньо и омбре.
Дискретният лукс на Several ; за следващата година е вдъхновен от спомените за крайпътните кафенета в Северна Англия и джаз баровете в Лондонското Сохо, повлияни от пълзящата сянка на американския джаз и модернизъм в следвоенните години на Великобритания. Пресечната точка между двете култури е основна референция за последната колекция на марката и нейните графични райета и леки платове като войнишки поплин в къси пролетни палта, свободно падащи функционални тренчкоти и чироки панталони. Казано по по-лесен и разбираем начин, работническата класа от средата на ХХ век се среща с вълнуващите нови вдъхновения на братовчедите си отвър океана.
Graeme Gaughan от Tourne de Transmission води задълбочен разговор със съвременния артист Chris Dorland за пресечната точка между източните традиции в силуета и кройката на облеклото и преработването на комерсиалното медийно съдържание. Колекцията на английската марка обаче не е колаборация в стандартния смисъл на думата, а просто вдъхновена от този разговор за деконструктивистка мъжка мода от нетипични материали и детайли. Най-добрите модели: големи дъждобрани тип почно, войнишки парки от платове за формални костюми, бакър якета без никакви метални акценти и кимоно и дълги ризи без ръкави от шотландско каре.
Fraser Moss и Jimmy Collins продължават да отразяват най-потентните контракултурни елементи от английската култура в Okoro – последната колекция на YMC, вдъхновена от влиянието на африканското изкуство върху живота във Великобритания от края на 60-те до началото на 80-те години. Двамата дизайнери визират най-вече чернобялата фотография на малиеца Malick Sidibé, плочите с етиопски фънк и камерунския синтпоп, които имат сериозен отпечатък върху доста попкултурни течения на острова и до днес. В случая на YMC си говорим за абстрактни принтове, ръчно направени бродерии, корпина, палитра от приглушени цветове, велурени якета с недовършени ръбове, бомбъри без яка и с две лица, fishtail парки и къси каки панталони с широки крачоли.
Пълният обзор на последното издание на London Collections Men е тук.