За по-малко от петилетка, Peter Do е постигнал повече, отколкото много други за десетилетие. След като чиракуването в Celine при Phoebe Philo му помага да рафинира своя талант за модернистични и луксозни кройки, роденият във Виетнам, израстнал във Филаделфия и базиран в Бруклин моден дизайнер печели наградата на LVMH на гърба на усилията да работи в класическо ателие в линеещия нюйоркски Garment District и да преобрази съвременната представа за дискретен и болезнено елегантен лукс.
Предвид неумоверно доброто качество на първите му три колекции, неслучайно влиятелни критици като Eugene Rabkin аплодират неговия дизайн език от архитектурни форми, изключителен текстил и отчетлив минималистичен силует, добавяйки по едно задължаващо Новият Margiela в ревютата. И докато редукцията на елементи при други колеги често пъти стига до противоречиви крайност с неясен ефект, Peter Do е майстор на сдържания рафиниран минимализъм от ново време.
Скорострелното развитие на едноименната марка и асоциациите с Margiela се дължат и на навика на Peter Do да крие лицето си и вместо това да акцентира на семейната атмосфера в своето студио. И докато повечето гости на последното му ревю в Ню Йорк като Moses Sumney не успяват да видят покритото му с маска лице, всеки остава с нагледно доказателство за таланта на Do да демонстрира завидна техники в конструирането на лъстиво дамско облекло.
Последната колекция на марката за пролет/лято 2023 (с иносказателното име Time) е и първата, в която Peter Do представя своята идея за мъжки гардероб. Разбира се, бърз поглед към моделите от този очакван дебют дава да се разбере, че сме далеч от сравнително традиционната мъжка мода и костюми, които сме свикнали да гледаме в Милано и (отчасти) Париж. Подобно на своята колежка отвъд Океана Nensi Dojaka, Do реагира на постопандемичната сексуалност и жажда за воайорска чувственост с кожа на показ: панталони със странични цепки, блейзъри с гол гръб, полупрозрачни ризи и дълбоки V-образни деколтета са само част от интересните детайли в колекция, която съчетава минимализъм с деконструкция и една идея по-смел поглед към мъжката мъжественост.
Очевидната заигравка с половата флуидност прескача обикноената провокация, за да се циментира като достойно добра и силна идея за антиконформизъм, който изглежда добре, има разпознаваем характер и продава своя унисекс чар еднакво добре и на двата пола. Независимо дали си играе със свръхголемите пропорции на палта с видими шевове, пристяга блейзъри с колан през талията и комбинира повечето ансамбли с боти и ботуши на висока платформа, Peter Do заявява директно, че не иска да бъде дизайнер за мъже или за жени, а такъв за хора. Най-хубавото е, че неговото облекло е далеч от бомбастичния максимализъм, който тормози модата последната декада.
Peter Do е онлайн тук.
